老铁们，大家好，相信还有很多朋友对于鲜鱼口怎么读和鲜鱼口最建议去的三个地方的相关问题不太懂，没关系，今天就由我来为大家分享分享鲜鱼口怎么读以及鲜鱼口最建议去的三个地方的问题，文章篇幅可能偏长，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！
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一、炒肝卤煮很难吃啊,名声怎么来的
清代炒肝的制售者有铺面和肩挑两种。姜、猪肝、猪肠、八角、蒜、黄酱、酱油、熟猪油、醋、明矾、淀粉、猪骨汤、精盐， *** *** ：将肠子洗净，盘成若干捆，用绳扎好后，将肠从一处剪断，放在凉水锅中，旺火煮至筷子能扎透时，将肠捞入凉水中，洗去肠表皮的油，切成小段，猪肝洗净，切成菱形片，熟猪油倒入锅内，用旺火烧热放入八角，再依次放入黄酱、姜末、酱油及蒜泥，炒成稀糊状成熟蒜泥，将猪骨汤烧热，放入猪肠，将沸时，撇去浮油，放入猪肝及酱油和熟蒜泥、生蒜泥将猪骨汤烧热，放入猪肠，将沸时，撇去浮油，放入猪肝及酱油和熟蒜泥、生蒜泥、精盐搅匀，汤沸后，立即用淀粉匀芡，再煮沸，撒上味精搅匀即成。
清朝同治年间，前门鲜鱼口胡同的会仙居发明不勾芡 *** 制做炒肝，会仙居被认为是炒肝的创制者。
名炒肝儿，其实以猪肥肠为主，猪肝只占1/3。 *** *** 是先将猪肠用碱、盐浸泡 *** ，用清水加醋洗净后再煮。开锅后改用文火炖，锅盖盖好使肠子熟透而不跑油。烂熟后切成5分长的小段，俗称“顶针段”再将鲜猪肝洗净，用刀斜片成柳叶形的条。
佐料是在熬热的食油中放入大料，炸透后放入生蒜，蒜变黄时立即放入适量的黄酱，炒好置于罐中备用。此外还要熬些上好的口蘑汤。原料、佐料备齐后，始 *** 炒肝儿。先将熟肠段放入沸汤，再放入蒜酱、葱花、芡同"姜"末和口蘑汤，然后将生肝条放入锅中，以淀粉勾芡，最后撒上一层砸好的蒜泥即成。
北京炒肝是一道很有特色的风味小吃。其汤汁油亮酱红，肝香肠肥，味浓不腻
具体做法：先把猪肝和猪大肠切好备用，准备好一小碗水淀粉，以用来最后勾芡。提前把蒜切成细末，这样可充分释放出大蒜素，富有营养。把油加热，然后炒葱段和姜块，加入大肠一起翻炒。炒一会儿再放点热水，然后放进猪肝。煮开之后加进两大勺酱油，还要加入盐、味素和料酒等，倒进水淀粉。煮一会之后，就可盛起来装在碗中，在上面撒上蒜末。
炒肝的主料是猪肝和猪大肠，这两样东西的味都比较重，选料要精，不是所有的部位都可用。猪大肠要洗净，但肠子里的油不能全洗掉，否则味道不够香醇。猪大肠一般要放得比猪肝多一些才好。一般比较专业的做法，要用原汤滤去杂质煮，这样弄得干净。
猪肝用浸泡的方式可能不太干净，又费时间。可以整个煮，然后切成薄片。因为猪肝往往比较嫩，更好不要煮得太久。所谓的炒肝，其实并不是炒的，而是煮出来的。
炒肝是用卤子煮出来的。因此卤子的味要足，一般是用骨头汤或口蘑汤煮的，再加上各种酱和香料。吃的时候不用勺，而是用碗喝。因此卤子要勾芡，而且很有讲究，必须均匀透亮不浑浊，不能太过粘稠好像浆糊似的。
卤煮在北京是一道著名的的地方传统小吃，它是将火烧和炖好的猪肠和猪肺放在一起煮，买一碗主食副食和热汤都有了。卤煮起源于北京城南的南横街。据说光绪年间因为用五花肉煮制的苏造肉 *** 昂贵，所以人们就用猪头肉和猪下水代替。经过民间烹饪高手的传播，久而久之，造就了卤煮火烧。地道的北京人估计没几个不好吃卤煮火烧的。
卤煮火烧在北京人当中很受欢迎。火烧切井字刀，豆腐切三角，小肠、肺头剁小块，从锅里舀一勺老汤往碗里一浇，再来点蒜泥、辣椒油、豆腐乳、韭菜花。热腾腾的一碗端上来，火烧、豆腐、肺头
吸足了汤汁，火烧透而不黏，肉烂而不糟，其中味道最厚重的还是小肠。肠酥软，味厚而不腻，没有任何异味。偶尔吃到一片白肉更是满口脂香。因为是老汤的缘故，口轻的人如果觉得汤口有点咸，可以向店家要些白开水兑入汤中。
此处起源有出入，满族信奉萨满教，并且以乌鸦作为神，因为传说乌鸦救过祖先的命。这个应该是事实，在饥荒的时候乌鸦在的地方必有动物 *** 。所以满族祭祀的时候要以动物脂肪，内脏（主要为野猪）放入大锅熬制（这些都是乌鸦爱吃的），祭祀完毕后众人分食，久而久之就形成了卤煮。后由宫廷厨师传入民间，为何说上面的说法有误，卤煮中的辅料蒜泥、辣椒油、豆腐乳、韭菜花，以及 *** 、官桂、甘草、砂仁、桂皮、蔻仁、肉桂皆有解毒去腥气的作用，而如果本来只是肉类，不需要如此重的作料。
配料：盐、黄酒、醋、八角、肉桂皮、花椒、姜、香叶、老抽、面粉、 *** 、
1、猪肠用盐、黄酒、醋反复抓洗，内壁、外壁都要洗干净，用温
2、锅中放清水，将猪肠放进去焯水（凉水下锅哟～）
3、另起锅，加开水、八角、肉桂皮、花椒、姜、葱、香叶、黄酒、陈皮、生抽、老抽、干辣椒大火烧开，小火卤肠
5、将醒好的面揉光，分割成小面剂，揉圆
7、平底锅抹少许油，将饼烙熟（我们之一锅抹油了，以后就没再抹）
9、锅中放少许油，煸炒郫县豆瓣，将卤汤回锅，烧开，加清水，加
盐、酱油、醋、 *** 、黄酒、南乳汁等煮开，
12、将烧饼切小块，汤料及汤汁浇在烧饼上，加辣椒油、蒜汁、小葱末、醋调味。新烙的饼直接浇汁就可以吃，不用把烧饼放入汤锅中煮，否则烧饼没嚼头了。但烧饼是隔夜的，就要煮煮再吃。[1]
二、南炒肝关儿怎么读
说到炒肝，老北京都说“喝炒肝”。
所谓喝，就是用五个指尖托着碗下部，稍稍旋转倾斜，让炒肝慢慢流入口中，嚼完一小口，转碗，再来一小口。不用筷子不用勺，这叫“喝炒肝”。
据说炒肝的发明者是原来前门鲜鱼口内的会仙居。会仙居有道吃食，白水杂碎，后来经过改进，去掉了杂碎里的肺和心，用肠和肝加汤勾芡，做成了“炒肝”。
会仙居的炒肝带动了周围的店铺，其中有一家“天兴居”与会仙居实力相当。上世纪50年代，炒肝老店会仙居并入了天兴居。
一碗好的炒肝要肝香肠肥、蒜香扑鼻、芡汁清亮、不坨不澥。说到北京城知名的炒肝店，有“南天兴，北姚记”的说法。
天兴居、姚记炒肝，这两家店的炒肝都算得上地道，但细细品味还是有些微差别，而且两家店 *** 炒肝的手法也有不同。
咱先看看天兴居是怎么做炒肝的。
名为炒肝，其实并不炒，是煮出来的。
这盆调料汁里有酱油、盐、味精等各种调料，每家炒肝店都有自己的独门秘方，这可是商业秘密。
这次可不是直接把肝倒进大锅，而是把锅里滚开的汤舀到盛着生肝的盆里，用热汤先烫肝。这样做出来的肝，不硬不老口感好。
炒肝勾芡是个技术活。前面说“喝炒肝”，北京人讲究一碗炒肝喝完，碗里不留痕迹，芡汁沿着光滑的碗壁徐徐流下，直至最后一口。这是对炒肝的火候，尤其是勾芡手法的一种考验。
水淀粉要分三次加。其间什么时候轻轻搅拌，什么时候静静等待，什么时候奋力搅合，那都是有讲究的，是体现厨师功力的关键。
第三次淀粉加完，汤汁越来越浓稠。这时候要顺一个方向使劲搅，直到锅里发出低沉的咕嘟咕嘟的声音，一锅炒肝就算做好啦！
用行话说，这咕嘟声，就叫 *** 叫。
先烧水，依次放肠、蒜、肝，最后勾芡。
烧水，放肠、肝，勾芡，最后放蒜。
姚记炒肝的蒜香味比天兴居的略重，不知道您更喜欢哪种味道？除了炒肝，天兴居、姚记的包子也各具特色，这其中又有哪些门道呢？
今晚八点，来 *** V科教《最北京》，咱们一起去两家炒肝名店品品炒肝、包子，认识两位幽默风趣的掌灶师傅吧
三、北京有什么小吃
北京小吃北京的风味小吃历史悠久、品种繁多、用料讲究、 *** 精细，堪称有口皆碑。清代《都门竹枝词》云：“三大钱儿卖好花，切糕 *** 腿闹喳喳，清晨一碗甜浆粥，才吃茶汤又面茶；凉果炸糕甜耳朵，吊炉烧饼艾窝窝，叉子火烧刚卖得，又听硬面叫饽饽；烧麦馄饨列满盘，新添挂粉好汤圆……”这些小吃都在庙会或沿街集市上叫卖，人们无意中就会碰到，老北京形象地称之为“碰头食”。
艾窝窝、炸酱面、褡裢火烧、驴打滚、豌豆黄、烧麦、麻豆腐、炒疙瘩等
油条、炸糕、 *** 、焦圈、姜汁排叉、糖耳朵等
酸的甜的苦的辣的咸的，要什么就有什么！凉粉、扒糕、莲子粥、酸梅汤、红果酪、杏仁豆腐、烤肉串、烤龙虾、烤鱿鱼、炸蚂蚱、炸蝎子、炸蚕蛹，又多又全又卫生。从新东安市场到东华门大街灯火通明、热闹非凡。
从庙会中的“碰头食”传下来的北京小吃，经过改良得精细起来，没了过去的“个儿大、经吃、一个就饱”的粗糙；墩儿饽饽、枣卷果都小巧可爱；姜汁排叉、糖耳朵可谓是百般玲珑。
从 *** 创始至今的小吃店，有麻团、杏仁茶、艾窝窝、奶油炸糕、炒疙瘩等等，以元宵最为有名，有山楂、青梅、挂花、豆沙、什锦、奶油、椰蓉等十几种陷儿。
九门是在过去前门门框胡同的几家著名老字号的倡议下，由北京小吃协会出面组织的。里面的老字号有很多，比如年糕杨，奶酪魏，小肠陈，爆肚冯，瑞宾楼褡裢火烧，李记白水羊头，月盛斋……
王府井小吃街、什刹海小吃一条街（原前门小吃迁来）
南来顺的北京小吃尤其是面茶很正点
隆福寺的 *** 已经相当久远了不管是 *** 的口感还是味道都是一级棒
北海里的仿膳都是正宗的北京宫廷小吃。
豆汁是北京的特殊风味小吃，本身有股子酸溜溜的味儿，对它，就如同长沙火公店的炸臭豆腐，一般外地人轻易不敢沾口，可老北京人却都喜欢喝它，特别是寒冷的冬天里，配上碟儿细咸菜丝儿或八宝酱菜，两碗下肚儿，热汗淋漓，既治感冒又开胃，别有风味。
相传豆汁最早是辽国的民间食品，至今已有1000多年的历史。而豆汁入宫，始自清代的乾隆年间。据说慈禧在幼年时，家住北京的新街口，因家境贫寒就常以豆汁代替蔬菜，到后来更让豆汁成为了清宫御膳的一种饮料。解放前，专有以卖豆汁为生意的小摊贩，或挑担走街串巷，或在集市上摆摊，前沿儿围着块蓝布，上边有白布做的字号商标，叫卖时只吆喝：“汁儿，开锅！”不过，这种遗风已荡然无存，今天的年轻人是感受不到这种气氛了……
在北京的小吃中， *** 要算得上是物美价廉，绝对的大众化。这种纯北京式的真正土产多少年来在集市、庙会上随处可见，尤其是北京的夜市上，都少不了由它来唱主调。您瞧，那卖 *** 的摊子上，大铁铲敲打着大铁铛的缘子“当当”作响，引得大人、孩子围上前非要掏钱来两盘儿尝尝。说实话，吃 *** 不在乎解饿，只是领略它的风味，过过馋瘾。
在北京的传统风味小吃中，要讲风味，这外焦里嫩的 *** 味道最奇特；要讲传统，它更是千古不变，无论是谁，依旧将煎好的 *** 蘸上蒜汁；依旧是用小竹签一片片扎着吃，如果哪位用筷子那就没有一点情趣了。听老人们讲，当年， *** 门外后门桥东西两面各有一家 *** 铺，在北京很有名。桥东一家较老的叫福兴居，在上世纪三十年代关张后便只剩下桥西的合义斋一家了。当初，这合义斋也是以经营 *** 而出名，不过，今非昔比，当年的合义斋如今早已经改头换面，成为一家经营多种风味小吃，门脸儿修得古色古香的铺子了。
*** 是把淀粉加红曲灌到猪肠子里面。不过，这种讲究质量的货色现已不易吃到了，通常在庙会、夜市上您所见到、吃到的，只是用淀粉加上红曲捏成个棒槌形，切成片后上铛煎，滋味当然不如真正的 *** ，但因为用油煎得特别香，而且价钱又比较便宜，吃者依然很多。甚至，有吃 *** 吃上瘾的人索 *** 就买上几块，回家去自煎自吃，独享其乐。这也是一种吃法。
在清人《都门杂咏》中有一首竹板词，绘声绘色地这样描述道：“闲向街头啖一瓯，琼浆满饮润枯喉。觉来下咽如滑脂，寒沁心脾爽似秋。”这段小诗将那凝霜冻玉般的奶酪，恰到好处地介绍了出来。作为北京风味小吃的奶酪，在历史上，原本属于 *** 的食品，即使后来奶酪进了北京，也只是仅限于元、明、清三朝的宫廷小吃，直到后来才流传到民间。
当年，在东安市场内有个“丰盛公”奶酪铺，店主姓何，满族正黄旗人。从几辈上论，这正宗的旗人一向是靠吃皇粮度日，可到了辛亥 *** ，像他这样的“铁杆老米树”不灵了。但何子照是个有心人，硬是靠自食其力在乡下村里办了个奶牛场，又向一位曾在清宫御膳房的 *** 傅讨教了 *** 奶酪的秘籍。于是，便在东安市场内租店开业，专售奶酪。那时候，大街上没有冷饮店，更没有冰淇淋、冰棍什么的，这样，奶酪在京城便是一枝独放。每到夏季，那些王府中的公子、 *** ，清室的遗老遗少大多成了“丰盛公”的主顾。
讲到这里，也许会有人问，像那切糕、油条什么的，倒是天天见，隔三差五短不了吃，而这奶酪到底是怎么做出来的？要讲做奶酪，是得需花费点工夫。首先是把鲜牛奶煮开，晾凉，加入白糖，经过细箩过滤，再对入适量的江米酒，搅匀后盛在碗里，分层码进木桶后，桶底加火烘烤，名曰“烤酪”，等到凝固后撤火，再晾凉、冰镇。这样，奶酪便做成了。您看，吃奶酪吃的是不是工夫钱！
自东安市场有了“丰盛公”奶酪铺之后，北京城内便逐渐有了 *** 作奶酪的酪房，把奶酪 *** 给挑担走街串巷的小贩们。夏季的傍晚，在老北京的胡同中，常会听到卖奶酪的吆喝声：“哝哟唉，喝酪喂……”
入夜，当你随着 *** 走进那吆喝四起的小吃夜市时，阵阵香气扑鼻而来。在这里，名目繁多的北京小吃目不暇接，沿着夜市有意留神察看，其 *** *** 大致可分为炸、烙、蒸、煮、冲、煎、烤、炒，而这里所说的炒，可不是指炒菜，小吃中不经营鲁川淮粤，要是想吃炒菜的话，那得上饭馆了，此处所说的“炒”指的是炒疙瘩。
要说，炒疙瘩在京城中也算得上是一道名吃。相传在 *** 初年时，在和平门外的琉璃厂有家叫“广福馆”的家常饭铺，店主是个姓穆的老太太，与女儿相依为命，每日卖点面。据说，这炒疙瘩就是母女俩在无意中发明出来的。有一回和好了面没有卖完，于是穆家姑娘想了个主意，把面擀成了面剂儿，切成了一个个的小疙瘩，用开水煮熟捞出来后放在阴凉处，以防发酵。当天晚上，她们就用这煮熟的面疙瘩及切好的青菜、肉丝炒了炒作为晚饭，不料吃起来居然非常爽口，还有一股子咬劲儿，味道特别好。姑娘对母亲说：“干脆，明儿个咱们就卖这个，起名叫炒疙瘩吧。”就这样，一语定乾坤，无心 *** 柳之事倒巧成名吃。打这儿以后，她们卖的炒疙瘩，在京城出了名，新老主顾接连不断而来。而这种吃法由于物美价廉，吃起来也确实有种特殊的味道，当时格外受欢迎。后来，许多社会名流也慕名前来，加入了吃炒疙瘩的队伍。由于出了名，有些好事者便将这穆家母女开的广福馆戏称为“穆家寨”，管穆家姑娘叫“穆桂英”。您瞧，听起来多有意思。
老北京人都知道通州有三宝：大顺斋的糖火烧、小楼的烧鲇鱼、万通的酱豆腐。烧鲇鱼现已不多见，万通的酱豆腐也早已销声匿迹，惟独大顺斋的糖火烧虽历经战乱，但依然是原料原味，吃在嘴里酥绵松软，香甜可口，不粘不腻。1960年印度总统尼赫鲁来华访问，点着名要吃大顺斋的糖火烧，临了还买走20多斤。这么大的中国，尼赫鲁竟会对这其貌不扬的糖火烧独此偏爱，足见这道小吃已经是名扬四海了。
相传远在明朝的崇祯年间，有个叫刘大顺的 *** ，从南京随粮船沿南北大运河来到了古镇通州，也就是今天北京城正东的通州。刘大顺见这通州镇水陆通达，商贾云集，是个落脚谋生的好去处，便在镇上开了个小店，取名叫“大顺斋”， *** 作销售糖火烧。沿至到了清乾隆年间，大顺斋糖火烧就已经远近闻名了。为保持传统特色，大顺斋的糖火烧在选料 *** 上是相当讲究的，多少年来， *** 的师傅们坚持面要用纯净的标准粉，油要用通州的小磨香油，桂花一定要用天津产的甜桂花，再如必不可缺的红糖和芝麻酱，也是专购一地，绝不含糊。这座百年老店之所以经久不衰，正在于它的货真价实，取信于民。
天一入秋，北京人就自然想起了涮羊肉，更有那雅致的、点着名要去吃爆肚儿。它虽为小吃，却能雅俗共赏，差不多人人都对它抱有好感，叫上盘肚仁儿、散丹（即百叶），再来一壶老酒，哥儿几个围桌而坐，山南海北地一通神聊，那吃得绝对是津津有味。
爆肚儿能自立门户，在北京的小吃中独当一面，那还得提80多年前东安市场开业那会儿。当年，有个姓王的在市场中之一个摆出了爆肚儿摊，这就是沿袭至今的爆肚儿王。那时候，往往天一擦亮，全家人就齐上阵，先是从朝阳门外的“汤锅”（指屠宰 *** 的地方）里买来新鲜的 *** 肚，然后拿到井台上去一遍遍地洗，尤其到了冬天，水凉刺骨，双手被冻得红肿红肿的。最后，还得步行五六里路把洗干净了的 *** 肚儿送到东安市场去应市。就这样，爆肚儿王在京城的名气与日俱增，回头客越来越多，到了上世纪四十年代，这家铺子就搬出了市场。这以后，便就有了朝内小街的西德顺及爆肚儿王。至今，老店依然是春风得意，顾客盈门。
说爆肚儿，那最后还得落实到吃爆肚儿上，而如何吃那也是比较讲究的，不光是在精选主料上，而是在刀口儿和火候上也都需要一定的手艺。你说是切片儿、切块儿还是切条儿、切丝儿，甚至在宽窄薄厚上，那常吃的主儿也是很在意的，更何况对吃爆肚儿的作料也很讲究，不光有店里事先配好了的，也有的顾客进了门，要求按自己的口味专门单独配制。据说，当年著名的京剧老生马连良先生就特别喜爱吃爆肚儿，但他喜欢的作料只是醋中调芝麻酱，其他一概免之，虽然简单，可老先生却是能独享其乐。
清末民初时，北京的饮食业也极盛一时，既有伺候大宅门的饭庄子，又有招徕顾客的小饭铺，更何况那遍布京城的茶楼、茶馆、二荤铺和大酒缸。要说“吃在北京”，此不虚言。每当提起北京的风味小吃炒肝儿，北京人都会想到前门外鲜鱼口里的“天兴居”。说起来大概您还不知道，就在天兴居的斜对面，曾有一家历史更为悠久的铺子，这就是炒肝儿老店“会仙居”。当年，“会仙居”以它独特的风味招徕八方客，名噪京华，就连附近广和楼戏园的梨园界人士都是“会仙居”的熟客。
提起这道小吃，相传在清朝同治年间，有个叫刘永奎的北京人，在鲜鱼口内租了间铺面，于是，便开了个夫妻小酒店，并起了个很有些雅趣的名字——会仙居，专营黄酒和小菜。到了庚子之后，这小店则由他们的后代刘宝贵哥儿仨经营。
初时，刘氏兄弟经营炒肝儿时，沿用熬、炒、勾芡的烹调技术，做出的炒肝儿味道鲜美可口，物美价廉，远近闻名，它不仅受到北京老百姓的欢迎，即便是达官贵 *** 被这炒肝儿的香味所吸引。
说到这炒肝儿，到底是一种什么样的小吃呢？早年间，曾有人这样描述它：“稠浓汁里煮肥肠，一声过市炒肝香”。原来，这炒肝儿并不炒，只不过是烩肥肠，以淀粉勾芡，里边配上一点下水，最后撒上一些砸好的蒜泥，这道小吃就做成了。
刘氏兄弟在做买卖上精明过人，炒肝儿如果用大碗 *** 肯定赔本；价定高了又怕不上座儿，因此他们向瓷窑里定制了一种专盛炒肝儿的碗，这种碗口大底尖，像个喇叭形，看上去好像挺大，其实呢，里头的容量并不很大，这样虽然每碗只卖两个铜子，却仍然有赚头。久而久之，这小碗卖炒肝儿倒成了气候，成了吃炒肝儿的一种讲究。即使今天你在北京的小店中吃炒肝儿，依然是用不大的小碗儿。
据说，当年慈禧太后忽然也想尝尝炒肝儿的味道，可经她这一尝不要紧，虽博得赞赏，却言明去掉心和肺也许更好。金口玉言，小民岂敢违命。自那以后，老北京人便多了句歇后语——北京的炒肝儿，缺心少肺。
历史上，在前门外大街曾有个极普通的小酒铺。要说，连个店名都没有，只因是沾了皇帝的光而 *** 出了名。这就是中外宾客游人慕名前往的“都一处”，专营北京风味小吃烧麦。提到都一处的烧麦，必然要首先提“都一处”的由来。
在乾隆十七年腊月，转眼就到了除夕夜。过去，在北京一到这个时候，一般的人家没事是绝对不出门的。所以，各个店铺也都早早地关了张。黑夜中，只有李家酒店透出暗淡的光亮，依旧开张迎客做生意。这时，打店外进来了三个人，其中主人是个文人打扮，两个仆人手持纱灯，前后照着亮。他们被伙计热情地引上楼去吃酒。主人边饮酒吃菜，边 *** ：“这酒店叫什么名字？”伙计说：“店太小，还没有个名字。”这人看看周围的环境，很是感慨地说：“在这年关当头的时候，还没关店门的酒店，可着京都只有你们一处了吧？就叫‘都一处’吧！”谁想，没过几日，忽然有一天，宫中派了十几个 *** ，给李家酒店送来了一块写着“都一处”的 *** 牌匾。直到这时众人方知，除夕夜原来是乾隆雪夜微服私行，顺访李家小店。
这段颇富传奇色彩的故事，在都一处的几代传人中，从掌柜的到伙计，从经理到服务员，已被传诵了几百年，故事或许只是传闻并带有几分演义色彩，但都一处的名气却是与日俱增，凡食客到此，一是要看看悬挂于店中的 *** 匾，再就是定要品尝它的传统小吃烧麦。
其实，烧麦是以面做皮，以肉为馅儿，顶上捏出十八个褶，就像朵麦梢上绽开的花，所以称为烧麦。在 *** 上，它用小笼蒸熟，造型很美，有如朵朵莲花，吃起来皮薄馅儿大，味道鲜美，香而不腻。过去，每当秋高蟹肥的季节，这里还 *** 蟹肉馅儿烧麦，味道鲜美。
在北京城内，素有“南宛北季”之说，指的是历史上在南城宣内大街的“烤肉宛”和后海的“烤肉季”。这两家馆子主要经营烧烤，不同的是，南宛烤牛肉，而北季烤的是羊肉。
在历史上，这两家烤肉店同为百年老店，并且当年都起于沿街摆摊，顾客足蹬板凳，自烤自吃，后来生意兴隆，才将这北京的风味小吃移居雅室，成为富贵人家和文人墨客的集散之处。
在前清时代，什刹海周围有好几家王府，像恭王府、庆王府、醇亲王府等，烤肉季出了名，那些 *** 们也自然便成了它的主顾。像溥仪的 *** 摄政王，就点着名要吃季家的烤肉。不过，那些 *** 们可不是到铺子里去吃，而是在家中坐等，季家就像是戏班赶堂会，得备料推车，亲自到 *** 府上去烤。
正如烤肉季的店主人姓季，南城的烤肉宛也是因店主姓宛而得名，大致相仿，在创业初期，宛家开始时是推着车子沿街卖烤肉，随时随地在地上支起个铁箅子，由顾客自己边烤边吃，主人一边切牛肉片，一边算账收钱。那时候，也没有钱柜，收了钱只是往大褂的口袋里一揣。后来才在宣内大街有了正式的铺面。由于选肉精、切片薄、松木火、作料全，烤肉宛的生意日渐火爆，许多有钱人家都愿到此享受一番烤肉的野趣。据说，切肉更是宛家的绝技，多少年来，只传本姓子孙，不传外人。当然喽，这只是说旧时习俗。如今，不管是南宛还是北季，早已成为普通老百姓的寻常去处。
看过电视剧《铜嘴大茶壶》的 *** 概都会记得，人艺老演员牛星丽在剧中扮演的主角，就是手持大茶壶卖茶汤的。
要说，茶汤究竟属于哪朝哪代的发明，这大概谁也难说清。不过多少年来，甭管是哪朝哪代，逢年过节，这茶汤便总是在庙会上一显身手，惹得一群群大人孩子睁圆了一双惊奇的眼。您看，那卖茶汤的桌子上，放着把锃光瓦亮的大号铜壶。壶嘴、壶把、上口、底足都镶着用黄铜雕刻的花纹，壶体两侧各镶着一条金鱼在小草中游动……等到炉火烧旺的时候，只见壶中开水翻滚，热气腾腾。更有意思的是，您再看眼前这卖茶汤的 *** 傅，两脚分开，双臂摆平架势，一手拿碗，另一只手搬壶倒水，碗口距壶嘴儿足有一二尺远，眼见那冒着热气的开水由壶嘴儿 *** 而出，不偏不倚正好“砸”在碗中，且点滴不漏，动作准确优美。其实，要冲好它，真得需要很高的技巧，首先，得一次完成，绝不能拖泥带水，滴滴答答地往碗里对，否则茶汤准是生的，那卖主可就亏了本儿了。再有，出水虽猛，但绝不能浇在手上，要不，手也烫了，碗也砸了，赔本赚吆喝，那就更不合算了。所以，卖茶汤的老师傅都练有一手绝活，别瞧全部动作总共才有几秒钟的时间，可练好这一手，恐怕得花上几年的工夫。
“八宝茶汤”的主要原料是糜子面，佐以核桃仁、花生仁、芝麻等果料，因果料有八种之多，故也称“八宝茶汤”。旧北京时，也有小贩走街串巷边吆喝边卖的。一副担子，一头是放原料和瓷碗的柜子，另一头是在一个小火炉上放把黄铜高嘴儿壶，壶高足有三尺，擦得金光闪闪，清洁美观。小贩如此，店家也同样是用这样的铜壶，架在店门口，远远地就能看得见那儿立着个庞然大物。那时的 *** 挺聪明，这等于是不花钱在做广告啊。
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